JadSampler

Casaquin Esprit Baroque

JadSampler — Mon, 07 May 2012 00:00:46 GMT

Vous l’aurez surement compris au travers des différents posts, si j’aime les patrons historiques

j’aime surtout les réaliser dans un esprit plus baroque.

C’est ce qu’illustre les quelques photographies.

J’ai retravaillé mon Casaquin suivant mon envie et dans cet esprit Baroque que j’affectionne.

Le devant du Casaquin

Le dos du Casaquin

Les trois Casaquins chacun dans une version

Version Historique en blanc, Version Baroque en gris et Version "Poupéeteuse" en rose.

... A suivre

On repart dans le temps .....

JadSampler — Sun, 06 May 2012 02:05:00 GMT

Lorsque l’on s’aventure dans le monde des Mannequins d’Ateliers on risque très vite l’addiction …..

Ou parfois aussi

Le dégout définitif de tout ce qui touche aux costumes historiques.

Bien heureusement pour nous quelques unes ….. Voir beaucoup (quel bonheur !) on choisi l’addiction.

Les timides qui ne disent rien et cousent à la folie

Les complexées de l’aiguille qui pensent ne pas être à la hauteur et qui au final nous font des merveilles

Les « sure » d’elles qui lâchent la main du guide et partent vers l’inconnu (avec ou sans succès)

Les angoissées qui entre deux ongles rongés font des plis taclés comme d’autre des sourires.

Des Poupéeteuses qui tendent vers le baroque et oublient la Barbie pour le Mannequin

Des Rouspéteuses qui entrent deux grimaces se prennent à complimenter jusqu'à la première d’atelier.

Des pas douées du tout qui nous font du gothique parce que le baroque c’est démodé et qui pour des pas douées nous épatent.

Ce qu’il y a de bien dans un Atelier Baroque c’est que l’on ne s’ennui jamais mais que surtout chaque nouvelle aiguillée apporte son lot d’agréables surprises et de plaisirs partagés (ou non)

Il est très difficile d’expliquer ce que l’on ressent lorsque l’on propose un atelier aussi décalé et que ayant imaginé l’échec on se retrouve plébiscité.

De voir s’épanouir parfois sous les doigts maladroits des engageantes d’une finesse incroyable et de voir sous les doigts agiles naitre des costumes dignes d’un musée.

Se dire c’est moi qui les ait amené sur cette voie gonfle le cœur d’une terrible fierté (promis j’irai me confesser pour cette bouffée d'orgueil... mais le péché est à partager car c’est aussi de la faute de ces cousettes si douées.)

Ce qui est le plus agréable encore c’est de pouvoir se dire …..ça ne fait que commencer !

De la Robe à l’Anglaise nous partons visiter ou revisiter le petit Casaquin sur sa jupe à grand panier.

Eh oui ma ptite dame, chez Jad Sampler on a peur de rien !

Version historique pour la toile

Même les poches ne sont pas oubliées.

La basque plissée cachée sous la manche à grand revers.

La jupe à plis posés sur le grand panier armaturé.

Quand on aime on ne compte pas ( surtout pas son temps)

Ne cherchez pas ces projets dans la boutique ils sont reservés aux dames qui suivent les Mannequins d' Ateliers.

Et si vous aviez des regrets une autre session sera organisée.

Des nouvelles du Mystery Baroque

JadSampler — Sun, 06 May 2012 01:23:11 GMT

Un projet se termine, un autre commence et le temps file comme si les heures duraient quelques minutes seulement.

Le Mystery a dévoilé ses cinq projets et pour celles qui regretteraient de ne pas y avoir participé quelques uns d’entre eux ont été placés dans la boutique.

http://jadsampler.pagesperso-orange.fr/Boutique/MysteryXVIIIe/index.html

J’ai pu voir avec plaisir sur vos blogs que la Charmeuse avait déjà fait quelques petits/

et que les Batissoirs retrouvent une seconde jeunesse et surtout leur utilisation première.

Vendredi le dernier projet était proposé, une petite pantoufle qui trouve ses origines en Autriche et qui s’ancre depuis la révolution dans les revues bien françaises de la mode illustrée en passant par le journal des dames.

Le plus dur n’était pas de trouver le modèle car il est fort connu, le plus dur était d’en retrouver l’utilisation exacte avec ses petites anneaux accroches fils et son petit pivot qui hésite entre la fibule et l’attache parisienne.

Ce Mystery fini je vais avoir un peu de temps pour continuer nos petits mannequins qui eux aussi se sont multipliés.

Le temps d’ouvrir un autre post et je vous montre quelques photographies du projet qui commencent.

A tout de suite ...

Baroque ou Pas ....

JadSampler — Mon, 16 Apr 2012 10:37:28 GMT

On commencera ce post avec une Gravure attribuée à Le Follet, datant de 1830 environ.

Cette gravure montre des jeunes femmes admirant des « Mannequins de Mode » proposant les nouveautés parisiennes en matière de mode.

Ces petits mannequins sont les ancêtres des nôtres.

Lorsque l’on débute sur un mannequin d’atelier on a des envies de volants, de broderie, de froufrous, de dentelle, et là …..

Oups !

Il va falloir que l’on parle ….

Et surtout

Il va falloir faire un choix !

C’est en général le choix qui fache !!

Il y a d’un coté les Pures et Dures, Historique sinon rien.

Il y a de l’autre coté les Grandes Rêveuses, Poupéeteuses avant tout.

Et entre les deux il y a quelques aventurières du chiffon dont je fais partie qui estiment qu’il faut avant tout se faire plaisir et tant pis si pour cela il faut oublier un peu l’histoire et se mettre à rêver on nous appelle les « Baroques ».

Je n’essayerai de convaincre personne, je vous donne juste quelques notions qui permettront à chacune de choisir son camp.( je vous rassure de suite la guerre n’est pas déclarée entre les deux camps… )

Les Historiques, le plus grand respect leur est du, elles passent des heures à chercher le bon tissu pour le bon costumes, elles vont jusqu'à relire la chanson de Roland pour y trouver des indices sur la meilleure façon de tailler un surcot.

Elles savent exactement la nuance utilisée pour la lavallière de telle ou telle courtisane sur le tableau de tel ou tel peintre.

Respect …. Je l’ai dit, car c’est du travail de s’en tenir à l’histoire et c’est aussi beaucoup de contraintes et il faut avoir beaucoup d’humilité et de passion pour s’y plier.

mannequin d’atelier ancien, ce à quoi tend une « Historique ».

Les Poupeeteuses, pour en avoir fréquenté quelques unes, ce sont des grandes petites filles, aucune contrainte, un seul but ne pas en avoir et juste jouer comme quand elles étaient petites.

On accumule les chiffons, et suivant la mode ou la copine, on froufroute ou on cuissarde.

Un autre monde …… et j’aurai presque envie de dire … ce n’est pas le mien.

Les Baroques, de celles là je vous parlerai avec plaisir (forcément je suis de parti pris).

Pour vous en parler je dirai qu’elles sont lucides et surtout réalistes mais aussi pour mieux vous les décrire je dirai qu’elle aime l’histoire et ses détails tout en ayant l’esprit assez libre pour laissez entrer dans ce passé une petite part de leur idée de l’histoire.

Voici à quoi pourrait ressembler une Mannequin d’Atelier vue par une « Baroque ».

Erf ….. je me demande si je suis totalement impartiale à cette première relecture.

J’espère que vous saurez faire la part des choses !!

Concrètement la différence tient à la façon de finir un costume historique (ici je ne parle plus que pour les historiques d’un coté et les baroques de l’autre….. nous laisserons les Poupeeteuses car cela nous éloignerait du sujet qui nous intéresse vraiment à savoir les mannequins d’ateliers)

Les Historiques comme les Baroques partent d’un costume historique.

L’historique va commencer par se documenter pour savoir ce qu’elle peut ou non se permettre en termes de fournitures.

La Baroque va choisir le tissu de son choix tant qu’il reste « cohérent »

Les deux vont construire leur costume en respectant soigneusement le patron.

C’est au moment des finitions que tout va se jouer.

L’Historique va s’en tenir à un costume « existant » qu’il soit sur un tableau d’époque, sur une gravure, détaillé dans un livre …. Elle ne changera rien pas même un bouton

Elle ira jusqu'à chiner autant qu’il le faudra pour trouver un bouton, une dentelle qui correspondra parfaitement avec la période historique de son costume avec la difficulté de respecter l’échelle … autant dire …… chercher une aiguille dans un champ de foin pas encore coupé ( avec la meule de foin c’est trop facile)

J’en connais même certaine qui ne font leur costume historique qu’après avoir trouvé une étoffe « d’époque » ….. Bien évidement cela a un cout et entre la documentation, la mise au point du projet et la réalisation avec tous les détails à travailler cela prend des mois voir des années pour certaines.

Pour ce genre de projet l’historique crée un livret que l’on appelle « Journal de Re-Création »

Ces livrets sont des merveilles contenant les sources de recherches, les détails de la réalisation, et comme bien souvent les « historiques » sont de vraies artistes on trouve également des aquarelles ou des dessins reprenant les points forts du costumes)

(Ici j’avais prévu de vous présenter quelques pages d’un livret de Re Création …… et grâce aux «vilaines » ….. nous en sommes privées …… et croyez-moi …. J’en suis désolée)

La Baroque pour le même patron historique de départ va travailler autrement.

Elle choisira son tissu commencera à travailler son costume et si elle aussi tient un journal ça ne sera pas un journal de « Re-Création » mais un journal de « création » car la baroque même si elle est partie d’un costume historique va laisser aller son imagination et créer sur la base de son costume historique la robe qu’elle imagine//fantasme par rapport à l’époque du costume.

Là bien évidement ça peut partir dans tous les sens ……. Et c’est à ce niveau là qu’il faut que la Baroque reste très vigilante car elle aurait tôt fait de glisser chez les « Poupeeteuses » si elle n’y prend pas garde.

Mais heureusement notre baroque dans son journal de création va pouvoir se préparer et travailler son modèle pour qu’il reste cohérent.

Elle va créer le costume

A partir de ce moment là on parle de costumes d’artistes.

Et c’est un nouveau monde qui s’ouvre…….

Mais pour entrer dans ce monde il faut commencer par avoir fait son petit fantôme car sans une petite âme dans son atelier on a bien du mal à créer.

Dans un prochain post si j’en ai le temps je vous parlerai du journal de création (Pour les dames participant au projet mannequin …c’est à cela que servent les annexes que vous avez reçu)

Nous parlerons également des mannequins d’atelier comptemporain (nous aborderons ce sujet lorsque nous installerons les membres et la tête de nos mannequins)

A très bientôt (si l’on accepte que la notion de temps est toute relative …..)

Mystery XVIIIIe

JadSampler — Sun, 01 Apr 2012 16:33:00 GMT

Un nouveau Mystery, et comme c’est la période des projets baroques chez Jad Sampler, ce Mystery sera XVIIIème

Brodé pour celles qui le veulent

Chutes de tissus pour celles qui préfèrent.

4 projets annoncés.

3 Petits parce que vous aimez quand ça va vite

1 projet plus gros parce qu’il faudra bien ranger tous vos petits projets quelque part.

Basé uniquement sur des projets fin XVIIIe siècle et allant jusqu’au milieu du siècle suivant

Ce Mystery sera Piquant et Charmant.

Si vous souhaitez en être :

http://jadsampler.pagesperso-orange.fr/Boutique/MysteryXVIIIe/index.html

A très bientôt

Mannequin d'Atelier : Le choix des tissus

JadSampler — Sun, 25 Mar 2012 03:24:42 GMT

Un long silence car l’ajustement des patrons prend du temps et très nombreuses sont les dames

qui participent activement à ce projet (j’en suis ravie)

Les petits mannequins prennent vie peu à peu.

Ils sont maintenant vêtus d’un panier double et d’un corset.

Le corset si il a été simplifié dans le cadre du projet n’en reste pas moins issu d’un patron historique on peut le retrouver dans l’Universalis, on peut également rechercher sur le net des patrons à ajuster de la même époque.

Ne croyez pas qu’il soit simple d’ajuster un « corset » … !

Cela demande des connaissances et de la patience, , en plus de quelques règles de traçage et de quelques heures de tests il faut tenir compte de la déperdition de largeur du à la pose des baleines …..

Le panier et le corset sont une étape indispensable pour obtenir la silhouette en rapport avec l’époque, celle de la période qui nous concerne est « conique », le corset remonte la poitrine et appuie sur l’estomac pour le faire « disparaitre » il donne un maintien important au dos relevant les épaules pour une allure plus élancée. Il dégage les hanches qui disparaissent sous les paniers.

Nous n’allons pas nous attarder sur le panier et le corset, il existe énormément de sites très bien documentés sur le sujet.

Nous allons plutôt aborder un sujet moins discuté celui du choix des tissus et des couleurs pour les costumes des mannequins d’atelier.

Choisir un tissu et une couleur quand on est débutante est parfois un parcours du combattant.

Dans la période qui nous intéresse on sait que la soie est le tissu le plus souvent utilisé mais on trouve également quelques indiennes.

Donc pour se simplifier le travail on sait que l’idéal sera d’utiliser l’une de ces matières.

Mais avant de partir a la chasse il faut fouiner un peu pour faire le bon choix dans le motif et les couleurs que l’on va utiliser.

Et la règle a respecté en priorité : pas de tissus synthétiques ! Non seulement ils ne tomberont pas comme il faut mais en plus ils augmenteront les difficultés de réalisation

Où trouver l’inspiration :

La gravure de mode n’en est qu’a ses balbutiements, il en existe très peu et elle représente avant tout des vêtements d’apparats, ce ne sera donc pas la source sur laquelle on pourra se baser pour refléter facilement un costume historique.

Certaines gravures de mode faites postérieurement montre des costumes « fantasmés » et donc là plus « costume » qu’ « historique » … Baroque serait le terme qui conviendrait le mieux pour les qualifier.

Il nous reste les musées, mais là peu de musées présentes des costumes historiques quant ils sont assez proches pour être visités…. Sauf que nous avons la grande chance d’avoir l’internet et certains musées virtuels dont voici quelques liens.

http://www.kci.or.jp/archives/digital_archives/collection_1780s_e.html

http://www.history.org/history/museums/clothingexhibit/museum_explore.cfm#filter=allgenders,fmlacc,fashnacc,evydyacc,1750

http://www.museumofcostume.co.uk/exhibitions/future_displays/historic_fashions.aspx

http://www.vam.ac.uk/

Ces musées présentent des modèles anciens très bien conservés mais ces modèles ne sont malheureusement pas représentatifs de la variété et de la diversité de ce qui pouvait se faire.

On trouve également, des livres ou les photographies mettent en valeur les couleurs et les détails.

Attention ce sont des ouvrages réservés aux dames qui s’intéressent vraiment à l’histoire du costume une dame débutante n’y trouvera pas forcement un intérêt justifiant le prix de ce genre d’ouvrage.

En fouillant un peu sur le net vous trouverez de nombreux extraits de ces livres qui pourront vous servir ….. Merci Google.

http://www.amazon.com/Fashion-Detail-17th-18th-Centuries/dp/084782151X

http://www.amazon.com/Revolution-Fashion-European-Clothing-1715-1815/dp/1558590722

Ci desous trois photographies issues de ces livres qui illustrent très bien le type de contenu :

Une robe présentée sur son mannequin

Le détail des finitions du manteau de robe.

Un détail du détail pour mieux comprendre les techniques utiliées.

Il existe une source plus grande et plus représentative, celles des peintures et des tableaux d’’époque.

D’un coté les peintres officiels de Versailles qui le plus souvent représentaient des scènes d’apparat d’un autre coté les peintres du « commun » qui eux vont nous donner une vision plus proche de la mode au quotidien à cette époque.

Pour trouver ces peintres il suffit d’une petite recherche dans un dictionnaire sur la période concernée et l’on trouve les noms.

Il ne faut pas se limiter à des peintres français.

Les peintres étrangers sont nombreux car à l’époque la France était considérée comme un phare pour tout ce qui concernait l’art et la culture et ils furent un grand nombre à peindre des toiles chargées de représenter cet art de vivre dans tous les parties du monde ……. La peinture était au monde d’hier ce que l’appareil photo numérique est à nos blogs …. Ne l’oublions pas

Le but n’étant pas de lister les peintres mais plutôt de donner une idée pour trouver des sources et se concentrer sur le choix d’un tissu ou d’une couleur pour la réalisation du costume je vais vous donc vous montrer quelques unes des peintures ou des toiles qui pourraient être une source d’inspiration.

Bien évidement vous pouvez faire vos propres recherches et trouver votre propre source d’inspiration.

Une autre source pourrait être les films en costume d’époque.

Il faut cependant vérifier que les costumes ne sont pas trop « anachroniques » par rapport au style de vêtement que vous vous préparez à réaliser.

Vous trouverez sur le net bon nombre d’images extraites de ce genre de film

Marie Antoinette de Sofia Coppola

The Duchess de Saul Dibb

Vous pourriez avoir une toute autre approche, ce ne sont que des exemples pour vous guider dans la démarche.

Une fois que vous aurez trouvé « un support » à votre inspiration pour votre costume.

Il vous faudra trouver le tissu qui répondra le mieux à l’exemple que vous avez choisi.

Pensez en cherchant ce tissu que votre mannequin n’aura pas une taille réelle et qu’il vous faudra donc trouver un motif à l’échelle !

C’est pour cette raison que je recommande souvent l’utilisation d’une soie unie qui à la coordonner avec une autre pour obtenir un jeu de couleur.

Pour les dames suivant le projet … ne perdez pas de vue que nous travaillons sur une robe à l’anglaise.

Avant de choisir le tissu d’une façon ferme et définitive il faut aussi penser un peu aux « détails » de finition.

Nous parlerons de cela dans un autre post.

Nous aborderons également la notion de « Baroque ».

A suivre … (quand ….. cela dépendra surtout du travail sur l’ajustement que j’ai à faire pour vos petits mannequins)

Mannequin d'Atelier : Les Paniers

JadSampler — Mon, 12 Mar 2012 11:36:00 GMT

Lorsque l’on parle de costume et de costume historique du 18ième il est impossible de passer à coté du panier.

Et si l’on en parle en rapport avec les Mannequins d’atelier toutes les spécialistes commenceront par vous parler des grandes et petites pandores et de leur panier démesurés.

Stop !

On pourrait en écrire des pages et des pages qu’il y aurait encore à dire et à découvrir.

Restons dans le cadre d’une initiation et commençons en toute simplicité par voir ce qu’est le panier.

Il est là pour donner l’ampleur des jupes.

Dans ce siècle ou la richesse doit se montrer il faut pouvoir ajouter encore et encore Rubans, Pierreries et dentelles, alors on élargi les jupes et pour les soutenir on trouve l’idée du panier qui va mettre en forme cette ampleur nouvelle.

Quand je parle d’ampleur il peut être difficile de s’imaginer jusqu'à quel point cela pouvait aller.

Les plus grands paniers furent portés lors des grandes cérémonies à Versailles.

Quelques exemples de grands paniers :

Je vous conseille une petite visite le site de Catherine Delors Il est superbe et historiquement très pointu

http://blog.catherinedelors.com/18th-century-court-costume-and-marie-antoinette/

Sur le site de LifetakesLemons également un très bel exemple

http://lifetakeslemons.wordpress.com/category/fashion/

Vous l’aurez compris ce genre de panier n’était là que pour le faste de la cours et les présentations officielles.

On trouvait plus communément des paniers de plus petites tailles

Vous pourrez retrouver celui ci sur le site du LACMA

http://collectionsonline.lacma.org/mwebcgi/mweb.exe?request=record;id=160197;type=101

Ou les paniers les plus utilisés à l’époque comme cet exemple

http://collections.vam.ac.uk/item/O13863/side-hoop/

ou cet autre

http://www.kci.or.jp/archives/digital_archives/detail_8_e.html

Ce petit tour d’horizon sur le panier serait incomplet sans celui que l’on appelle parfois le panier poche mais dont le nom est panier double.

C’est sur ce modèle simple et rapide à réaliser que nous nous arrêterons pour notre mannequin d’atelier.

Je vais attirer votre attention sur un détail de ces paniers « poches ».

Pour cela je vous invite à visiter le site et a regarder les détails de cette robe à la française

Le panier possédait une ouverture sur le dessus.

Une ouverture était faite dans le jupon et dans la jupe afin que l’on puisse accéder au panier qui fermé à sa base formait comme dans une poche …. D’où le nom parfois utilisé de panier poche.

http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/80097340?rpp=20&pg=3&ft=*&what=Robe+%c3%a0+la+fran%c3%a7aise&pos=53

…à suivre

Mannequin d’atelier : Le mannequin

JadSampler — Fri, 09 Mar 2012 09:26:00 GMT

La série de post à venir vous parlera à la fois de généralités mais aussi du projet d’initiation aux mannequins d’atelier que suivent en ce moment quelques dames.

J’espère ainsi en mélangeant les deux vous montrer le coté plaisant de ce genre d’activité, pas simplement dans le cadre de mes ouvrages, mais d’une façon plus générale …… dans l’univers des mannequins d’ateliers, du costume historique et de tout ce qui est chiffons et fanfreluches.

Et si mes petites dames le veulent bien je vous enverrai visiter leur blog ou voir les photographies de leur progrès.

Comme vous devez vous en douter pour réaliser un mannequin d’atelier il y a un élément indispensable, je parle du Mannequin.

Comme je l’ai déjà dit dans les post précédents le mannequin d’atelier mesure environ 50 cm et peut aller jusqu'à 80.

Le notre fera environ 50 cm de haut avec son pied.

Je dis environ car c’est ce qu’il y a de bien avec ce type de mannequin, on peut s’adapter ….. et jouer un peu sur la taille.

Contrairement à un mannequin couture qui a une certaine rigidité et des mensurations précises, le mannequin d’atelier à lui une grande souplesse au niveau du corps, ses mensurations ne sont pas définies en taille mais en âge, la silhouette peut être jeune dans ce cas là on considère le corps d’une jeune fille pré pubère, elle peut être fille dans ce cas là on considère le corps d’une jeune femme, et il peut être femme dans ce cas là on considère le corps d’une jeune adulte.

Le mannequin couture sert avant tout à réaliser des vêtements, à les couper, à mettre au point des patrons, à ajuster le vêtement.

Et pour compléter l’idée je dirai que le mannequin boutique complète le mannequin couture en servant à présenter les vêtements réalisé sur un mannequin couture.

Le mannequin d’atelier sert à réaliser mais aussi a présenter des vêtements et pas n’importe quels vêtements, principalement des vêtements du temps passé. ou du vêtement que l’on qualifiera de baroque (je reviendrai sur le terme et la différence plus tard)

Ce n’est pas une règle absolue, mais c’est une notion importante dans la définition du mannequin d’atelier et c’est celle que j’adopterai pour coller au mieux avec ce dont je vous parle.

Le mannequin d’atelier doit pour présenter des costumes historique, pouvoir s’adapter à différentes silhouettes, la silhouette en V des costumes 18^ième, la silhouette fortement bustée du début du 19ime, la ligne appuyée des hanches sur les robes du milieu 19^ième.

Autant de silhouettes différentes à placer sur un seul et même mannequin, il lui faut donc pouvoir se plier à ces formes sous la contrainte des vêtements et plus particulièrement de la lingerie.

Ce que j’appelle lingerie comprend les corsets, brassières, faux cul, paniers, crinolines, jupons, et autres vertugadins.

Le corps souple de notre mannequin vêtu d’un corset 18ieme prendra de suite la forme conique caractéristique des bustes de cette époque. Raidissant le dos relevant les épaules et plaquant la poitrine pour élancer le haut du corps. Un panier double d’après Leloir et le tour est joué, on est presque chez Rose Bertin

Un autre détail permet de bien faire la différence entre un mannequin couture et un mannequin d’atelier.

Le mannequin couture sauf exception s’arrête au niveau des hanches, la partie la plus large du corps.

Le mannequin d’atelier lui a un forme beaucoup plus longue qui se prolonge en dessous des cuisses voir jusqu’aux genoux.

La raison de cette longueur est le port des tournures, pour ajuster correctement la tournure il faut avoir le bas du corps comme « support »

J’apporte ici une précision un mannequin d’atelier si il se doit d’avoir un coprs souple n’est pas uniquement réalisé en fibre de rembourrage et en tissu comme c’est le cas du notre mais il peut être composé d’une simple armature de métal, d’une pièce de bois articulée.

Souple ne veut pas dire mou !

Dans le cadre de notre projet les dames qui vont le suivre commencent par réaliser ce mannequin.

Le patron est simplifié afin de rendre cette étape aussi simple que possible.

Si vous voyez dans les commentaires quelques insultes ne vous inquiétez pas ce sera juste une dame qui trouve ma simplification peu convaincante …… je plaisante bien sur.

Le mannequin tout « nu » n’est pas beau, c’est la première chose que je dis lorsque je le présente, il n’est pas beau tout « nu » car il est fait pour être habillé.

Sa silhouette est dessinée mais pas encore formée, les seins sont pendants, afin de pouvoir se placer facilement dans la position la plus adaptée à l’époque ou au style de vêtement que le mannequin devra porter.

Le pied du mannequin …… en théorie un mannequin d’atelier à des jambes, des bras, une tête et bien d’autres choses.

Comme il ne faut pas tout dévoiler la première fois, nous en resteront au mannequin de base comme celui que je vous présente sur les photographies.

Dans le cadre de notre modèle c’est un simple pied qui a été utilisé pour soutenir le coprs du mannequin.

La fixation du corps sur le pied, que je propose, porte un nom un peu effrayant la fixation « du bourreau ».

C’est certes peu avenant mais tout à fait imagé puisque c’est ainsi que les bourreaux fixaient les sacs de sables sur une potence pour tester la pendaison.

Là encore j’attire votre attention, dans un projet Mannequin d’atelier, le mannequin n’est pas le plus important, c’est l’ensemble mannequin et vêtement qui l’est.

Aussi si le mannequin n’est pas parfait qu’importe il sera bien dissimulé sous des épaisseurs de toile ou de soie.

Les dames voyant le mannequin la première fois peuvent se dire …. Oulala, pas beau et compliqué à faire.

Mais au final cinq coutures plus tard ……et un rembourrage bien fait, tant que la forme est là le reste viendra lorsqu’on l’habillera.

Les tous premiers mannequins que l’on peut faire dans un atelier sont en général encore plus laids et plus simple à faire.

Je vais très rapidement vous donner la marche à suivre pour un mannequin d’atelier basique mais efficace tout à fait conforme a ceux que faisaient les cousettes.

Ce n’est pas beau …. Mais si vous avez lu ce que je disais ça pourrait vous plaire.

On l’appelle entre nous « La petite momie » et dans un club c’est en général l’épreuve d’initiation.

Un carré d’environ 35 cm de haut par 30 cm de large.

On ferme par une couture pour former une sorte de tube.

On enfile le tube sur un pied d‘environ 30 cm de haut, couture vers l’extérieur.

On prend un morceau de ficelle et on entoure la base du tube sur haut du pied à environ 5 cm du haut du pied, on serre très fort.

On rembourre le tube souplement de façon à pouvoir « boudiner » par la suite.

Le rembourrage de l’époque était soit de la paille fine, soit de la fane de mais.

On referme le haut du tube en fronçant le tissu à environ 5 cm du bord.

On prend du biais et on marque la taille en serrant très fort pour obtenir 10 cm de circonférence (environ).

Quand la taille est marquée on passe un fil à la hauteur de ce qui pourrait être les seins.

Le fil traverse le boudin/tube d’avant en arrière ….. et on tire très fort pour marquer un creux Cela ébauche des bosses que l’on va modeler légèrement en faisant avec un biais un effet « cœur croisé ».

Le milieu du cœur croisé sera au niveau du creux que l’on a fait en passant l’aiguille au travers du boudin.

A ce niveau là ça commence à prendre une forme humaine.

On rabat le haut du tissu sur le pourtour de façon à former un petit cou.

Quelques points ici et là ….. Et vous avez une petite momie tout à fait habillable.

La prochaine étape sera le Panier Double.

La Robe à l'Anglaise

JadSampler — Wed, 29 Feb 2012 11:03:00 GMT

Il faut commencer quelque part

Il est commun que sur les sujets historiques, fussent ils de mode, les spécialistes se « disputent »,

que ce soit sur les origines, sur les formes, sur les dates..

Pour cette raison je resterai assez vague et je leur laisserai le soin de s’écharper s’ils le souhaitent pour des détails.

Je m’adresse à des dames qui n’ont pas ou peu de connaissance et qui aimerait peut être « gouter » à ce petit plaisir.

Je situe, je donne quelques exemples et j’essaye d’intéresser si vous souhaitez apporter plus de précisions

les commentaires vous sont ouverts

Pour l’instant on survole pour bien se repérer.

Concernant les photos, il est difficile de faire autrement que d’utiliser celles des musées ou des collections privées car à mon grand regret … je n’ai pas de robe du XVIIIème en stock à la maison.

Alors commençons.

Après une longue réflexion j’ai choisi pour mon projet un modèle de robe à l’anglaise.

Pourquoi ce choix ?

Parce que c’est un modèle qui va évoluer facilement et qui supporte bien des interprétations :

d’une robe à l’anglaise on passe sans mal à la polonaise et on peut même envisager un petit retour

en arrière pour aller vers la robe à la française.

Quelques exemples pour que cela soit plus parlant.(dans l’ordre chronologique de leur apparition)

La robe à la française

Quelques trés beaux exemples en suivant le lien

http://madameguillotine.org.uk/2011/02/28/robes-a-la-francaise-from-the-met-collection/

La robe à la française se caractérise par les plis dans le dos, ces grands plis qui retombent jusqu’au sol.

On nomme souvent ces grands plis des plis Watteau, du nom du peintre qui les fit figurer dans beaucoup de ses tableaux.

Il ne faut pas se tromper, sous l’apparente ampleur des plis ces robes devaient être particulièrement inconfortables et surtout très difficiles à ajuster. Sous les plis du dos un savant laçage permettait de fermer la robe et de l’ajuster.

Sa caractéristique qui vous permettra de la reconnaitre sans mal « les larges plis dans le dos» typique de la robe à la française.

La robe à l’anglaise

http://madameguillotine.org.uk/?s=robe+a+l%27anglaise&submit=Search

Un exemple travaillé qui l’éloigne un peu de sa simplicité d’origine.

Ne manquez pas de zoomer pour voir les détails.

Et si vous regardez dans la même galerie vous verrez quelques autres exemples qui vous aideront à comprendre mon choix : Toujours la même et en même temps très différentes les unes des autres.

Sa caractéristique qui vous permettra de la reconnaitre sans mal « Ouverte sur le devant, et un dos travaillé prolongé en pointe dans les petits plis de la jupe »

La Polonaise

http://madameguillotine.org.uk/2011/03/02/12-out-of-100-dresses/

Se limiter a une seule photographie c’est réduire ce style de robe à peu de chose car la Polonaise à vraiment été source de toutes les fantaisies, plus courte et plus facilement ajustable que les robes qui l’avaient précédées elle fut vraiment très en vogue.

Sa caractéristique qui vous permettra de la reconnaitre sans mal « le derrière retroussé ».

On revient vers la robe à l’anglaise

La robe à l’anglaise est née d’un certain engouement des français pour tout ce qui venait d’Angleterre.

Lorsque je dis robe à l’anglaise je vais parler des toutes premières avant que la forme ait évoluée et que le panier ait été totalement abandonné.

D’après le patron et si il faut vraiment donner une date on dira entre 1770 et 1775. Le fait que le patron soit accompagné d’un petit panier double permet de la situer vers cette époque mais … comme pour beaucoup de robes à l’anglaise ce n’est pas simple d’être plus précis.

Il faut le savoir, c’est avec l’arrivée de la robe à l’anglaise que l’on commence à oublier le panier, passant d’un grand panier à un petit panier pour s’orienter vers les faux cul(c’est un raccourci effrayant que je prends là, j’avais prévenu !)

Ce que j’aime dans la robe à l’anglaise, c’est d’une part son ampleur qui est donnée par beaucoup de petits plis mais surtout le fait qu’elle soit ouverte sur le devant laissant entrevoir la jupe qui tient elle aussi son ampleur de dizaines de petits plis.

Les amoureuses du boutis ou du piqué marseillais ne manqueront pas d’aimer ce modèle pour lequel la jupe est très souvent savamment matelassée.

Mais ce que j’apprécie encore plus que les petits plis c’est les variations que l’on trouve, brodée pour certaines, passementées pour d’autres, alliant les deux pour d’autres, si l’on retrouve toujours le modèle de base à chaque nouvelle robe on est surpris par les détails.

Voici quelques liens pour pouvoir visualiser la richesse de ce modèle.

(Notez que certaines sont portées avec paniers et d’autres sans ce qui peut surprendre dans l’aspect final mais n’oubliez pas ce que nous avons vu pour être certaines qu’il s’agisse bien d’une robe à l’anglaise : le dos en pointe, ouverte sur le devant et les petits plis plongeant dans le dos)

http://lostsplendor.tumblr.com/post/6857824133/evening-dress-c-1760-source-metropolitan

http://ornamentedbeing.tumblr.com/post/6295818427

http://omgthatdress.tumblr.com/post/3053766839/dress-ca-1793-1797-via-the-bath-fashion-museum

http://historicalfashion.tumblr.com/page/72

http://historicalfashion.tumblr.com/page/73

http://historicalfashion.tumblr.com/page/89

http://historicalfashion.tumblr.com/page/98

Et dans un prochain post nous verrons comment se marient les petits fantômes et les robes à l'anglaise !

Note : Pour les dames que le Petit Mannequin et Mannequin d'Atelier interressent vous pouvez dès à présent me faire un petit email et d'ici la fin de la semaine je vous communiquerai en priorité un lien détaillant l'ensemble des cinq projets.

Costumes Anciens ou Historiques

JadSampler — Sun, 26 Feb 2012 09:27:00 GMT

Quand on se penche sur les mannequins d’atelier on ne peut ignorer les costumes historiques puisqu’en principe les mannequins en sont vêtus (a une échelle réduite certes mais ça reste du costume historique)

Dans le texte qui va suivre je m’adresse à des dames qui ne savent pas ce qu’est le costume historique, je vais donc tenter de « dégrossir » le sujet, bien évidement pour des personnes averties ce sujet manquera de détails et de précisions et sera parfois incomplet.

Il faut faire la différence entre

- le costume : le déguisement qui peut ressembler mais ne sera jamais ni historique ni ancien par exemple l’habit de princesse en satin brillant rehaussé de dentelle carton et de bling bling façon diamant parfait pour une petite fille … si vous voyez ce que je veux dire (Nous sommes en plein carnaval)!

- Le costume ancien : un costume qui nous vient d’une autre époque, qui a été fait bien avant votre naissance. Des merveilles à préserver.

- Le costume historique : en général un costume ancien qui a des caractéristiques bien défini le plaçant dans une époque précise, certains costumes anciens sont historiques. Là je vais compléter en disant que certains costumes ancien sont assemblés, puis retravaillés, puis démontés et remontés … de nos jours on ne retravaille plus les vêtements mais a une époque par soucis d’économie domestique c’était chose courante, donc certains costumes anciens sont anciens mais pas historique car ayant des caractéristiques trop « exotiques » pour être placés à une époque précise.

- Le costume d’après un patron historique un costume fabriqué d’après un patron ou un modèle ancien qui reprend toutes les caractéristique de son époque allant jusqu'à rechercher des tissus anciens, c’est une réalisation contemporaine qui a un aspect ancien/historique mais qui n’a rien à voir avec le costume ancien ou le costume historique.

Il arrive souvent que l’on parle costume ancien et costume historique sans faire la nuance entre les deux si elle a lieu d’être faite, et selon moi seul un bon professionnel pourra vraiment faire cette différence et l’expliquer.

Lorsque l’on parle de coudre un costume historique on devrait dire coudre un costume d’après un modèle historique et là préciser l’origine du patronage comme par exemple un Leloir pour une robe à la française ….. Mais c’est un peu pointu pour un début …. Nous y reviendrons.

Nous sommes entre nous, je ne suis pas une professionnel et donc j’emploierai l’un ou l’autre des termes à tord

Et pour vous parler de costumes anciens et historiques j’ai la chance de pouvoir vous présenter quelques photographies prises sur le site de la Villa Rosemaine

Mesdames vous êtes de petites gâtées et je crois qu’une visite sur ce fabuleux site s’imposera …. je sais que ce que vous y verrez fera briller vos petits yeux de brodeuses et de couturières (débutantes ou non)

On ne bave pas sur son écran …..C’est mauvais pour le PC.

Et surtout on partage le lien avec toutes les amies qu’il pourrait intéresser.

(Les jupes en piqué de Marseille/Boutis sont particulièrement belles, sans oublier les coiffes brodées dont les détails de broderie sont à tomber.)

Allez courrez bande de petites curieuses, je sais que vous en mourrez d’envie.

Mais revenez vite car de mon coté je vous ai préparé un petit texte pour vous mettre dans l’ambiance (j’y vais doucement afin de vous préparer psychologiquement à devenir des adeptes du costume ancien et/ou historique et … et surtout de vous donner l’envie de réaliser beaucoup de Petits Fantômes joliment vêtus.)

http://www.villa-rosemaine.com/

Merci à Monsieur Serge Liagre pour cette autorisation.

Vous voilà revenues ?

J’espère que la visite vous a plu !

Le costume historique c’est tout un univers qui commence par le vocabulaire.

Juste à l’énoncé de certaines descriptions d’un costume ancien on est transporté.

Je prends quelques exemples

Beau Corps souple en lampas saumon époque Louis XV

http://www.villa-rosemaine.com/bourse/xviiie

Je cite la description faite :

Très beau corps souple en lampas saumon, cannetillé et broché de l'époque Louis XV. Fleurs au naturel, ruban de dentelle d'une soie finement cannetillée dans les tons de bleu ciel, jaune or, vert, argent, jaune et pourpre….

Corps entièrement doublé de lin glacé écru, ruban de soie …..

Lisez ces mots et dites moi qu’ils vous laissent totalement insensible.

N’avez-vous pas envie de savoir ce qu’est le Lampas ?

Une soie finement cannetillée ?

Et le lin glacé …. Ça ne vous titille pas un peu ?

Ensuite ce qui fascine dans ces costumes ce sont les techniques

Des petits points avant ou arrière, des points simples que n’importe quelques débutantes sait faire mais ces points utilisés dans le cadre d’une technique précise font des merveilles j’en veux pour preuve :

Robe d'élégante provençale en étamine de laine aubergine vers 1835

http://www.villa-rosemaine.com/bourse/xviiie

Montage de la taille à plis canon, plissé smocké aux manches et sur le buste,

Détailsde l’intérieur de la robe, on voit au niveau de la taille le montage des plis canons (l’assemblage au reste du vêtement se fait en général par un surjet sur la tranche des plis) ….. et au niveau de la manche le montage du plissé, noté les deux couleurs de la doublure et les crochets fermant la taille au niveau du dos pour un meilleur ajustement.

Dites moi que vous n’êtes pas curieuse de savoir ce qu’est un pli canon

Et que vous ne seriez pas heureuse de savoir faire un plissé semblable a celui des manches ?

(je vous expliquerai les plis canon qui ne sont ni plus ni moins que des lignes de points avant superposées et alignées, puis froncées …… un peu comme une ruflette dans le haut d’un rideau, ou comme une base pour des smocks)

Mais là ou l’aiguille me démange c’est quand je vois ces petits « Pet en L’air » ou ces magnifique Plis ( Watteau) et que je sais qu’un jour il m’en faudra un pour habiller mes mannequins .

Casaquin en Gros de Tours pékiné et plis Watteau - époque Louis XVI

http://www.villa-rosemaine.com/bourse/xviiie

Le pli Watteau, ce fameux plis que l’on retrouve sur toutes les robes à la française.

Taille cintrée sur le devant et dans le dos toute l’élégance du tombé de ces plis que le peintre Watteau prenait plaisir à peindre (d’où le nom qu’on leur donne)

Sans oublier le plissé à la polonaise sur les manches

Mais là ou l’on a forcement envie de se lancer dans l’étude du costume historique c’est quand on voit l’élégance de ce :

"Pierrot à la hussarde" en taffetas broché - 1780/1790 –

http://www.villa-rosemaine.com/bourse/xviiie

Le Pierrot

Détail de l'encolure et du ruban en faille de soie

Détail du dos

Je vous cite le message de présentation de ce somptueux Pierrot

Avec le retour à la nature prôné par Jean Jacques Rousseau et l'influence de la mode masculine qui nous vient d'Angleterre, la société pré-révolutionnaire modifie sous Louis XVI ses codes vestimentaires. En témoignage, ce "Pierrot ", veste courte ajustée à petite basque, illustre la transition entre la coupe d'une robe à l'anglaise (basques du dos), un taffetas de soie bleu nattier broché or au motif de rivières et bouquets (sûrement plus ancien) et le souffle d'une société en mutation. Ce "Pierrot " était souvent accompagné d'une jupe en gaze de coton brodé. Entièrement doublé de lin glacé, ruban plissé en faille de soie ivoire sur le col (en pointe derrière le cou) et six boutons en acier frappé à chaque poignet !.

Le texte de cette présentation vous donne à lui seul toute la force de ce que peut apporter l’étude du costume, en dehors du régal pour les yeux, il y a la notion d’histoire pour ne pas dire de Politique, il y a également l’aspect artistique mais aussi la partie technique (qui n’est pas la moins intéressante).

Il y a aussi une chose que nous apporte l’étude du costume historique :

Souvent la débutante en couture ou en broderie a peur, de nouvelles techniques, c’est très angoissant de ne pas savoir encore faire, d’autant que souvent la débutante se sous estime.

Je voudrai que vous regardiez de très prés ce corps à baleine (corset)

(Suivez le lien et regardez la galerie vous passerez ainsi plus facilement d’une image à l’autre)

http://www.villa-rosemaine.com/bourse/pieces/corps-balein%C3%A9-en-lampas-bleu-nattier-xviiie-si%C3%A8cle

Regardez-le dans son ensemble, et regardez ensuite les détails des photographies présentées.

Vous verrez que tout est fait au point avant, de l’emplacement pour les baleines au montage des biais. Regardez ensuite la photographie ou l’on voit les œillets festonnés fait à la main (pour le passage des lacets)

Est-ce que vous ne trouvez pas cela rassurant, car oui a première vue ce corset est superbe mais quand on le regarde dans les détails on s’aperçoit que ce n’est pas si parfait et que la somme des petites imperfections dans la couture n’est au final plus visible lorsque l’on prend en compte l’ensemble de la pièce.

(C’est valable pour la plupart de costumes)

Le costume historique nous apprend une chose très importante, nous qui sommes souvent totalement omnibulées par les finitions et la perfection à donner a chacun des petits détails de nos ouvrages : en voyant des ouvrages anciens entièrement fait à la main on se rend compte que la perfection ne tient plus dans les détails mais dans l’ensemble et que si les petits points fait à la main sont visibles lorsque l’on a l’œil dessus, ils disparaissent pour donner un ouvrage superbe.

La société moderne nous a habitué aux ouvrages réalisés par des machines dont les mouvements mécaniques sont programmés pour ne jamais dévier et pour avoir une régularité parfaite, aussi lorsque l’on réalise un ouvrage à la main nos imperfections nous semblent encore plus déplacées, lorsque l’on regarde ces costumes anciens on reprend la notion de globalité et l’on oublie les détails..

C’est une leçon importante qui pour les débutantes replace les choses à leur juste valeur, un ouvrage réalisé à la main n’est jamais parfait dans son détail mais toujours magnifique dans son ensemble.

Je vous laisse méditer cette réalité qui devrait vous encourager.

Je vous retrouve dans quelques jours (Il faut que je travaille un peu)